Всё о студийных вспышках. Свет для фотостудии — из чего состоит

Всё о студийных вспышках. Свет для фотостудии — из чего состоит

Студийный свет — не просто висящая в воздухе лампочка. Это целая система, которая может испугать разнообразием непонятных насадок, приборов, стоек. Особенно, когда световых приборов несколько, они в хаосе разбросаны по студии, и нужно понять, что с этим делать и к чему подступиться.

Давайте разберём, из чего состоит комплект студийного света.

Моноблок

Прибор, который даёт свет. По сути, та же вспышка, но «моноблоком» его называют из-за того, что он совмещает в себе несколько функций: светит; позволяет настраивать мощность света и канал синхронизации; включает пилотный свет (слабый постоянный свет, который подсвечивает сцену съёмки для удобства моделей и фотографа), для чего в него встраивают дополнительные лампы, а также спасает свет от перегрева с помощью встроенной системы охлаждения.

Студийный моноблок отличается от внешней вспышки мощностью, скоростью работы и возможностью менять характер света с помощью насадок / Фото: negahshop.com

Бывают моноблоки импульсного света и постоянного света.

— Моноблок импульсного света или импульсный свет . Он не светит постоянно и срабатывает, когда фотограф нажимает на кнопку спуска затвора. Для того, чтобы вспышка поняла, когда ей срабатывать, нужен синхронизатор. Такой свет отличается высокой мощностью, что позволяет получать качественные снимки даже на самой бюджетной технике.

— Моноблок постоянного света . Светит непрерывно. Для того, чтобы с ним работать, не нужен синхронизатор. Такой свет проще для новичка: сразу виден светотеневой рисунок, а также не нужно разбираться с настройками синхронизатора. Но такой свет реже встречается в студиях, а также для него нужна светосильная оптика.

Стойка

Стойка — это то, на что крепится моноблок, чтобы не приходилось держать его в руках. От штативов их отличает повышенная прочность и большой вес — они должны быть сверхустойчивыми, чтобы выдерживать тяжёлые источники света и насадки. Для некоторых стоек производители выпускают специальные колёсики , чтобы фотографу или ассистенту было легче передвигать свет по студии.

Большинство стоек похожи на классические треножные штативы. Но также в студии можно встретить специальную стойку — журавль. Это сложная система с грузом-противовесом, которая позволяет поднимать свет высоко над моделью, а также выдерживает тяжелые светоформирующие насадки. Например, журавль Avenger A4050CS выдерживает вес до 30 кг.

Светоформирующая насадка

Это приспособления, которые крепятся на моноблок и меняют тип света. Они могут сделать свет мягким или жёстким.

Мягкий свет — рассеянный, даёт плавный светотеневой рисунок, когда тень словно растушёвана и плавно перетекает в средний тон. У такого света тени не очень тёмные, а блики — не ярко выражены. Мягкий свет можно получить с помощью софтбоксов и зонтов.

На снимке три источника света на трёх стойках и с тремя квадртаными софтбоксами в качестве светоформирующих насадок / pixabay.com

Жёсткий свет — резкий и контрастный. Тени у такого света густые, тёмные и чётко очерченные. Блики также выражены ярко. Такой свет дают тубус, рефлектор.

Считается, что средний свет можно получить с помощью портретной тарелки . Но, если на неё надеть модификатор — соты, то свет будет скорее жёстким. Это происходит потому, что соты направляют световой поток, а не рассеивают.

Подробно про виды насадок для студийного света и то, в каких случаях их лучше использовать, в материале .

Устройство питания

Чаще всего моноблок питается от розеток с помощью специального кабеля. Он идёт в комплекте со светом, его не нужно докупать. Но также встречаются беспроводные моноблоки, которые работают на аккумуляторах. Например, Jinbei HD-200pro .

Как включить постоянный свет на софтбоксе. 10 простых схем установки освещения в студии

Фотограф, прежде всего, должен уметь правильно устанавливать и размещать осветительные приборы и пользоваться дополнительными приспособлениями. Работа с освещением в студии подразумевает применение различных схем. Если на открытом воздухе ситуация постоянно меняется и мастеру фотосъёмки приходится «ловить» свет, то в студии можно не спеша выставить освещение, сделать пробные снимки, затем перейти на другую схему, затем на третью.

Схема 1

При таком размещении используется три источника освещения. Прибор рисующего света располагается спереди и слева от модели под углом в 45°. Световой поток направлен не на объект фотосъёмки, а на зонт с серебристым покрытием, поэтому объект съёмки освещён отражённым светом. Два стрипбокса располагаются позади модели, так же под углом 45°. Между задником и стрипбоксами размещаются две панели белого цвета. Отражённый контровый свет делает объект фотосъёмки более объёмным, при этом фон освещается только рисующим светильником. Освещение задника можно регулировать, изменяя вертикальное положение основного софита с зонтом.

Схема 2

Когда необходимо подчеркнуть изысканную и яркую одежду модели в фотостудии используется другая схема. Здесь нужно максимально высветить фон. Для этого на задник под углом направляется свет от двух рефлекторов. Чтобы избежать засветки модели, между ней и светильниками устанавливаются белые панели. Дополнительно осветить предмет съёмки можно с помощью зонта, который располагается спереди и немного левее модели. Такое расположение обеспечивает высокий контраст с хорошей проработкой мелких деталей.

Схема 3

Для съёмки в фотостудии модели в полный рост используется простая схема из одного светильника. Это ростовой октобокс формата 30 Х 180 см. Его можно разместить с любой стороны от модели. Сам фон при этом подсвечивается слабо и на снимке выглядит тёмно-серым.

Схема 4

Здесь также используется только один световой прибор. Это октобокс или софит восьмиугольной формы. Он даёт мягкое и равномерное освещение, поэтому часто используется в фотостудии при съёмке портретов . Осветительный прибор располагается перед фотомоделью, справа от фотографа. По бокам установлены две большие белые панели, которые заполняют светом всё поле кадра.

Схема 5

Схема с выделением фона состоит из двух моноблоков. Слева и сзади модели размещается стрипбокс, направленный на объект съёмки под углом приблизительно 45°. Между ним и задником ставится белая панель отсекающая свет от фона. Задник подсвечивается рефлектором с панелью в виде сот. Это позволяет создать на заднике градиент из светлого пятна. При создании оригинальных композиций в рефлектор можно устанавливать цветные фильтры.

Схема 6

Простая схема из одного рефлектора позволяет в студии создать световой акцент на модели за счёт отражения. Софтбокс размещается сзади и справа от модели. Свет направлен на задник. По бокам модели ставятся две большие белые пластины. Они обеспечивают мягкую проработку деталей.

Схема 7

При съёмке в фотостудии часто возникает ситуация, когда нужно сфотографировать модель в полный рост. Эта задача требует равномерного освещения всей фотомодели в вертикальной плоскости. Для правильного направления светового потока применяются два ростовых стрипбокса. Рисующий источник расположен спереди и слева от модели под углом в 45°, стрипбокс установлен сзади и справа. Чтобы избежать излишнего переотражения, по бокам модели ставятся две светопоглощающие панели чёрного цвета.

Схема 8

Если акцент на фотографии должен создавать контровой свет, то в фотостудии для освещения используется следующее размещение. Рисующий софтбокс располагается слева и спереди от модели. Главную роль здесь играет источник встречного света. Он размещается сзади модели на такой высоте, чтобы высветить красивую причёску. Чтобы немного приглушить фон справа и сзади модели ставится белый экран.

Схема 9

Здесь используется один источник, а объект съёмки освещается отражённым светом. Рисующий софтбокс располагается спереди и справа от модели рядом с фотографом. Поток ориентирован на зонт с серебристым покрытием. Параболический зонт установлен на треноге, на высоте человеческого роста и световой поток направлен вниз.

Схема 10

При таком размещении роль источника рисующего света играет портретная тарелка. Чтобы световой поток получился более узким, на неё установлена решётка. По бокам модели установлены поглощающие панели чёрного цвета. Фон подсвечивается не очень мощным рефлектором, который располагается сзади модели и под углом к заднику. Такое расположение создаёт резкие и чёткие тени. Уровень освещения задника можно менять, получая все оттенки серого цвета.

Как настроить импульсный свет. Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).

Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Студийная вспышка. Виды студийного освещения для фотосъемки

Существует три основных типа импульсного света: накамерные вспышки, генераторы и моноблоки. Небольшие накамерные вспышки обычно не предназначены для студии — обычно им не хватает мощности, а иногда с ними сложнее использовать различные модификаторы (об этом ниже).

Можно, конечно, использовать систему из нескольких накамерных вспышек. Однако, чтобы добиться той же мощности и качества освещения, что и с более крупными студийными вспышками, вам понадобится потратить значительно больше денег и сил на настройку. Проблему стоимости, конечно, можно решить, используя самые дешевые китайские модели, но надеяться на высокое качество такой системы не приходится.

На моноблоке все элементы управления расположены на корпусе…

Более универсальный и простой вариант — моноблок, или просто «студийная вспышка». Моноблок — это единый корпус, в котором находится вся электроника, элементы управления и лампа. Обычно они оснащены двумя лампами (импульсная лампа для самой вспышки и пилотный свет для предварительной оценки освещения). Все управление происходит с помощью органов на корпусе. Основные преимущества моноблоков — универсальность и невысокая цена относительно генераторов.

…а на генераторе все управление вынесено в отдельный блок

Генераторный свет состоит из основного блока, в котором находится вся электроника и органы управления, и голов c лампами, которые подключаются к нему с помощью кабеля. Генераторы могут похвастаться очень большой мощностью и коротким импульсом. Однако такой свет значительно дороже, и в этом материале мы сосредоточимся на более универсальных моноблоках.

Моноблоки различаются по ряду параметров, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Их мы и рассмотрим ниже.

Как снимать с импульсным светом. Источники импульсного света

Существует 2 вида источников света:

• Постоянные источники освещения непрерывно освещают модель или предмет. К ним относятся дневное освещение, освещение от всевозможных ламп, фонарей,
• Импульсные источники освещения срабатывают одновременно с нажатием на спусковую кнопку фотоаппарата и освещают снимаемую сцену всего доли секунды. К переменному свету относятся обычные вспышки и специальное студийное оборудование.

Импульсный свет в фотостудиях оснащен двумя лампами – пилотной и импульсной. Первая помогает пристреляться – проверить, как свет ляжет на модель или снимаемый предмет. Импульсная лампа срабатывает одновременно с нажатием на спусковую кнопку. При этом пилотная лампа отключается.

Мощность приборов указывается в джоулях и, как правило, составляет от 50 до 2400 джоулей.

Существует различные светильники:

• точечные;
• линейные (лайтбары);
• кольцевые светильники;
• лайтбоксы.

Также переменное освещение в фотостудии может представлять собой моноблок или генератор.

Моноблоки наиболее часто встречаются в студиях. Они работают от аккумулятора или от сети. Это устройства, в которых в одном корпусе находятся лампы, регулировка управления и остальные части оборудования. Моноблоки дешевле и удобнее в транспортировке. Однако у них меньшая мощность и большая масса.

Генераторы состоят из двух частей. Осветительной головки, в которой расположены лампы, и самого генератора, в котором объединены устройства для управления вспышкой. Генераторы могут располагаться на штативе или прямо на полу или другой поверхности. Такое оборудование отличается большей мощностью и дороговизной. При этом у него есть несколько преимуществ: возможность использовать с одним генератором несколько вспышек и снимать кадры с «замороженным движением» . Это оборудование также может работать как от сети, так и от аккумулятора.

Как настроить синхронизатор и вспышку. Секреты синхронизации вспышки

При фотосъемке со вспышкой параметр, отвечающий за выдержку синхронизации вспышки очень важен. Если съёмка ведётся в притемнённом помещении или вечером на улице, то настройка синхронизации будет влиять на результат. Подстраивать вспышку нужно в зависимости от того, какой снимок нужен, а вот при съёмке в условиях хорошей освещённости и на ярком фоне выдержку синхронизации вспышки желательно устанавливать наименьшую.

Для того, чтобы разобраться с принципами настройки синхронизации вспышки представим ситуацию. Объект съёмки располагается в тени. Фон светлый. Если настраивать экспозицию по фону, то будет подходящей следующая настройка: 1/60, f11, 200 ISO.

Также можно использовать альтернативные настройки:

• 1/125, f8, 200 ISO
• 1/250, f5.6, 200 ISO
• 1/500, f4.0, 200 ISO
• 1/1000, f2.8, 200 ISO

Действие 1.

Включаем вспышку и поворачиваем её головку вперёд. Это позволит увидеть шкалу расстояний на экране вспышки. Если головку повернуть вверх, то шкала исчезнет так как система не может рассчитать на каком расстоянии будет находиться объект, от которого будет отражаться свет, который впоследствии попадёт в объектив.

Пример шкалы расстояний на Nikon SB-800:

Пример шкалы расстояний на Canon 580EX:

Шкала расстояний нужна для того, чтобы фотограф видел на каком максимальном расстоянии экспозиция будет оставаться правильной. Некоторые вспышки не имеют шкалы расстояний. В этом нет ничего страшного. Её наличие не принципиально. Вполне можно обойтись и без этих данных.

Действие 2.

Включаем камеру и переводим диск режимов в положение (М). Для камер Nikon нужно перевести регулятор компенсации экспозиции в нулевое положение.

Действие 3.

Переключаем вспышку в режим TTL или любой режим, базирующийся на TTL (E-TTL, E-TTL2, i-TTL или D-TTL).

Действие 4.

Переводим компенсацию на камере и на вспышке в нулевое положение.

Действие 5.

Для данного теста необходимо отключить высокоскоростную синхронизацию вспышки. Устройства Canon предоставляют переключатель высокоскоростной синхронизации (HSS) на вспышке. За это отвечает кнопочка H со знаком молнии. На дисплее вспышки не должен отображаться значок Н с молнией.

У Nikon за данный параметр отвечает пользовательская функция E1. Её нужно перевести в режим по умолчанию, то есть, отключить Auto FP.

Действие 6.

Запоминаем простой факт. Выдержка не влияет напрямую на вспышку.

Действие 7.

Проверяем по шкале расстояний, на какой дистанции для заданных настроек вспышка сможет нормально осветить сцену. Вот наши подходящие значения, которые были указаны выше:

• 1/60, f11, 200 ISO
• 1/125, f8, 200 ISO
• 1/250, f5.6, 200 ISO
• 1/500, f4.0, 200 ISO
• 1/1000, f2.8, 200 ISO

На камере настраиваем первый набор параметров (1/60, f11, 200 ISO) Головка вспышки направлена вперёд. Шкала расстояний покажет примерно 6 метров. На данной дистанции вспышка нормально осветит сцену и объекты, находящиеся в данном поле будут хорошо экспонированы.

Действие 8.

Настраиваем на камере следующий набор параметров (1/125, f8). Диапазон действия вспышки увеличивается. Чудеса? Нет. Просто вы открыли сильнее диафрагму и камера теперь способна уловить больше света.

Действие 9.

В следующей настройке мы ещё больше открываем диафрагму и расстояние действия вспышки ещё увеличивается.

Действие 10.

Теперь пробуем настроить 1/500, f4. Камера не позволяет ввести данную настройку при включённой вспышке. Выдержка ограничивается 1/200 или 1/250. Возникает вопрос, почему нельзя установить такую короткую выдержку при включённой вспышке?

Диаграмма демонстрирует процесс срабатывания вспышки по отношению к движению шторки затвора. Свет появляется резким всплеском и постепенно угасает. Длительность импульса вспышки составляет 1/2000 секунды. Вспышка должна осветить весь кадр. Напомним, что затвор имеет две шторки. Одна открывает матрицу, а вторая закрывает её. Импульс света должен излучать максимальное количество света в тот момент, когда кадр будет полностью открыт. То есть первый затвор уже открылся, а второй ещё не закрылся. Только в таком случае освещения кадра будет равномерным.

Если синхронизация работы шторок со вспышкой не будет настроена, то одна из шторок просто закроет часть света и на фотографии будет тёмная полоса.

Действие 11.

Скоростная синхронизация открывает возможность снимать со вспышкой с боле короткой выдержкой.

Скоростная синхронизация

На очень короткой выдержке кадр не бывает полностью открыт. Шторки двигаются друг за другом оставляя лишь маленькую щель. Поэтому на протяжении всего процесса экспонирования вспышка должна гореть. Технология высокоскоростной синхронизации заключается в том, что во время движения затвора вспышка генерирует много маленьких всплесков света и освещает кадр до тех пор, пока экспонирование не будет закончено полным закрытием затвора.

Казалось бы, всё просто, но, как всегда, есть нюансы. Из-за того, что вспышке нужно генерировать множество коротких импульсов, её мощность уменьшается.

Как снимать в темной студии. Фотография в стиле Low Key

Снимки, сделанные в тёмной тональности, принято называть снимками «в низком ключе», или по-английски – low key. На фотографиях, сделанных в такой манере, обычно очень много чёрных тонов, а в тенях детали иногда вообще полностью исчезают. Светлого в этих снимках практически нет. Из-за отсутствия серого и его оттенков, такие работы обычно очень контрастны.

Очень хорошо, если на таком снимке будет присутствовать небольшое, но очень яркое, светлое пятно. Таким пятном может быть блик на поверхности чего-либо, луч света, пламя свечи… Так как это светлое пятно не только самое яркое, но, чаще всего, и самое главное в кадре, центр всего композиционного построения снимка, нужно тщательно продумать его расположение. Ведь именно оно главным образом и привлекает зрителя к вашей работе.

Если посмотреть на гистограмму такого снимка, то на правой её стороне мы увидим всплеск в светах. Это и есть блик. А в тенях отчетливо различима крутая «горка», которая уходит за край гистограммы. Это говорит нам о том, что на анализируемом снимке присутствуют области, которые можно назвать абсолютно черными, так как детали и оттенки в них практически неразличимы.

Обычно такие снимки делают с одним источником света, чаще всего - с боковым или задне-боковым. С другой стороны объект можно будет чуть подсветить отражателем, да и то, если в этом будет необходимость. Постепенно, когда к вам придет опыт работы с такими снимками, возможно вы и будете использовать для акцентирования внимания на каких то деталях дополнительные источники света. Но это будет потом. Для нала важно не переусердствовать.

Для выделения на снимке в низком ключе какой то детали фотографируемого – будь то часть лица человека на портрете, элемент интерьера или какой то особый штрих в натюрморте, свет нужно направить достаточно узким пучком. Если вы работаете в студии, то у вас в арсенале оборудования должны быть тубусы, специальные шторки, сотовые решетки и другие приспособления. Дома всё это можно изготовить самим из картона или из каких-нибудь подручных средств. Главное, следить, чтобы всё это при работе не загорелось от тепла, излучаемого осветительным прибором.

В процессе съемки обязательно обращайте внимание на то, чтобы лучи света не попадали на фон. Ведь фон должен оставаться абсолютно черным, на нем не должно быть видно деталей. Такое освещение придаёт снимку таинственность, загадочность, драматичность, в некоторых случаях и мрачность. В низком ключе снимают мужские драматические портреты, обнаженную натуру. Так часто работают театральные и концертные фотографы. Хороши в low key и натюрморты. Главное в натюрмортах, снятых в низком ключе – эффектно передать фактуру предметов. Это бывает сделать непросто, так как свет практически отсутствует.

С учетом всего того, о чем мы рассказали, и нужно выбирать модели и объекты для съемки в низком ключе. Если это человек - то лучше, чтобы на нем была тёмная одежда, Хорошо, если это будет брюнет, а не блондин. Предметы в натюрморте тоже должны быть темными или черными. Будьте внимательны при съемке портретов. Помните, что кроме лица светлым пятном на снимке могут стать и руки. Правильно расположите их в кадре, следите за тем, чтобы не нарушалась его композиция.

В таком виде съемки очень важна правильная экспозиция. Так как экспонометр фотоаппарата автоматически подстраивается по яркости под 18% серого, доверять его показаниям тут не имеет смысла. Тут необходимо применить поправку экспозиции в минус. Специально затемняя фото. В какой степени - это зависит от вашего творческого замысла и от предмета съемки. Обычно делают затемнение – 1/3 ступени, но можно и чуть больше. Главное, не забыть, что вы делаете снимок в низком ключе, фотографию в тёмной тональности. Вы должны сохранить сильный контраст, а не превратить ваш снимок в недодержанный серый.

Фокусировать тут тоже, скорее всего, придется вручную, так как для работы системы автофокусировки может попросту не хватить света. Немного помучавшись, и, может быть получив от этих мучений удовольствие, вы. В конце концов, возможно и получите замечательный снимок.