Просто о студийной съемке. Что такое импульсный свет

Просто о студийной съемке. Что такое импульсный свет

Импульсный свет — это свет, который даёт короткую яркую вспышку. Просто так он работать не будет — необходим синхронизатор, который подсказывает осветительному прибору, когда срабатывать.

Синхронизатор считывает информацию с фотоаппарата, когда вы нажимаете кнопку затвора, и мгновенно передает её источникам света, чтобы они дали импульс. В студиях выдают синхронизатор, когда начинается ваше съёмочное время, так что докупать его дополнительно для студийных съёмок нет нужды.

Внешние вспышки, надеваемые на фотоаппарат, также относятся к импульсному свету. В паре с синхронизатором их можно использовать отдельно от камеры, установив на подставку или закрепив на стойке / pixabay.com

Внешние вспышки, надеваемые на фотоаппарат, также относятся к импульсному свету. В паре с синхронизатором их можно использовать отдельно от камеры, установив на подставку или закрепив на стойке / pixabay.com

Особенности импульсного света:

• как правило, мощность выше, чем у постоянного;
• более контрастные изображения;
• замораживает движение, поэтому вероятность получить смазанный кадр очень мала;
• вы не видите результат, поэтому необходимы пробные кадры, чтобы всё верно настроить.

Эту проблему решает встроенный в источник пилотный свет — постоянный свет, дающий представление о том, как ляжет светотень. Но учтите, что не на всех источниках импульсного света есть эта функция. Кроме того, пилотный свет может быть достаточно слабым, теряться на фоне других источников света. Но, если вы снимаете в темноте, он необходим — иначе камера не сфокусируется на объекте.

- резкая картинка вне зависимости от светосилы оптики и класса фотоаппарата;      - если вы задумаетесь о покупке света для себя, то импульсный дешевле и мощнее постоянного. Например, комплект, включающий в себя несколько источников, можно найти . Чем выше цена — тем выше мощность. Свет идет сразу со стойками и насадками — зонтами или софтбоксами. Для домашней мини-студии останется докупить разве что фоны. Например, со стойкой и к нему . Оба фона можно окрасить в любые цвета с помощью ;      - короткая вспышка ослепляет модель на мгновение, а не светит в глаза постоянно;      - другие источники света, как правило, не перебивают мощность импульса.

Вы можете снимать при включенном верхнем свете, открытых окнах, и это не повлияет. Но, если речь не про яркое, бьющее в окно солнце / Фото: Елизавета Чечевица / www.instagram.com/chechevic_a

Вы можете снимать при включенном верхнем свете, открытых окнах, и это не повлияет. Но, если речь не про яркое, бьющее в окно солнце / Фото: Елизавета Чечевица / www.instagram.com/chechevic_a

Импульсный свет распространеннее постоянного. Некоторые фотостудии при аренде зала дают импульсный свет бесплатно, а постоянный — за дополнительную плату. Так что обязательно уточняйте, есть ли в данной студии постоянный свет и, если да, сколько стоит его аренда.

Студийный свет это. Студийный свет

Свет в фотостудии — это мощные вспышки или лампы, которые ставят на специальные стойки, похожие на штативы. Студийный свет, вернее, прибор, который его излучает, называют моноблок. В фотостудии можно встретить два вида моноблоков: с импульсным и постоянным светом.

Внешне импульсный и постоянный свет отличить сложно / Фото: unsplash.com

Импульсный свет

Импульсный свет — это студийные вспышки. Они дают мощный световой импульс в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на фотоаппарате. Чаще всего фотостудии комплектуют именно импульсным светом. Дело в том, что он, как правило, дешевле постоянного (если сравнивать источники одинаковой мощности).

Импульсный свет может замораживать движение и даёт получить чёткие, резкие фотографии даже в том случае, если вы снимаете на любительскую камеру с китовым объективом / Фото: unsplash.com

Казалось бы, импульсный свет — идеальный вариант для новичков, которые, как правило, стартуют набором техники, которая выдаёт приличное качество только в условиях хорошего освещения. Но есть большой минус: так как импульсный свет освещает кадр лишь на мгновение, неопытному фотографу гораздо сложнее понять, как ляжет свет, и поставить красивую световую схему.

Постоянный свет

Постоянный свет — это свет, который включен непрерывно, пока его питает электричество. Он гораздо понятнее для освоения и чаще встречается в повседневной жизни. Например, лампочки в квартире — это постоянный свет. Ещё несколько лет назад встретить его в фотостудии было практически невозможно — постоянный свет был либо гораздо слабее импульсного, либо в разы дороже, и требовал предварительного бронирования (зачастую за отдельную плату).

Теперь постоянный свет встречается всё чаще. Только с ним можно снять видео или провести фотосессию на мобильный телефон. Он проще в освоении для новичков, так как сразу видно, как свет и тень ложатся на модель. Третий плюс — небольшое потребление энергии, если источник светодиодный.

У него постоянного света есть и недостаток — он не замораживает картинку, поэтому в кадре может быть больше брака, «шевелёнки», расфокуса. Это делает съёмку с постоянным светом более требовательной к оборудованию фотографа. Как минимум, нужен светосильный объектив, а лучше — полнокадровый фотоаппарат, который позволяет поднимать ISO выше и даёт при этом меньше шумов.

Важно: когда бронируете фотостудию, заранее сообщайте, какой свет и в каком количестве нужен. Иногда студии просят доплату за использование постоянного света, а в других случаях дают бесплатно только 1-2 моноблока.

Съёмка в студии на телефон. Научитесь работать со светом

Свет — ключевая составляющая фотографии. Основатель компании Kodak говорил: «Именно свет создает фотографию. Примите его и научитесь с ним работать». Экспериментируйте с тенями: иногда на снимке они выглядят эффектнее, чем элементы, которые их отбрасывают. Ловите солнечные блики и отблески света в отражениях. Пробуйте работать с контровым светом — оставляйте освещение позади объекта съемки. И помните о важных моментах:

• «Золотое время» идеальных кадров — час после рассвета и час до заката.

Фото Daniel Vargas @danielvargas

Фото Jason Weingardt @jasonw

• Дневное яркое солнце засвечивает кадры и создает сильный контраст между темными и светлыми участками. Помещая объект прямо под солнечный свет на темном фоне, вы можете получить эффект студийной съемки. Снимая против солнца, можно поймать отблески лучей, которые при определенном ракурсе будут атмосферно дополнять кадр. Также контраст светлых и темных участков будет выигрышно смотреться в пейзажной съемке, особенно в зимней.

Слева – фото Melissa Askew @melissaaskew. Справа – фото Samuel Scrimshaw @samscrim

• При ночной съемке в мобильной фотографии важна статичность — камера смартфона плохо себя проявляет при слабом освещении. Используйте штатив или трипод, чтобы удерживать смартфон в стабильном положении. Не стоит нажимать на кнопку съемки, так как телефон поймает малейшие колебания и оставит вас со смазанным снимком. Зажмите таймер — таким образом у вас в запасе будет несколько секунд, и в момент съемки телефон будет неподвижен.

Гайд по студийному свету. как работать со светом / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв.

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это — два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв.

Техника и настройки

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

Съемка в студии с естественным светом. Секреты работы со студийным фоном

Рассказываем, как работать с однотонными фонами — чёрным, белым и серым. Они универсальны, есть почти в любой студии в виде бумажных рулонов или циклорам ( циклорама — конструкция для фотосъёмки без прямых углов, которая позволяет получить однотонный фон без теней ). Кроме того, снять зал с однотонным фоном дешевле, чем интерьерный, там ничего не отвлекает от постановки света и работы с моделью — идеально для тренировки новичка.

Как получить белый фон в студии

Главные ошибки — поставить модель слишком близко к фону или пожалеть источников света. Часто начинающий фотограф просто выкручивает настройки на одном устройстве на максимум, надеясь, что так свет долетит до фона и выбелит его. Отчасти это верно, но велик риск пересветить модель, получить ненужные тени.

• Настройте свет на модели и поставьте её подальше от фона.
• Добавьте к световой схеме ещё два источника света, расположив их по обе стороны от модели и направив на фон. Так на него будет попадать равномерное и достаточное количество света с обеих сторон.

Следите, чтобы источники не попали в кадр, либо готовьтесь убрать их на постобработке штампом или с помощью кадрирования / Иллюстрация автора

Следите, чтобы источники не попали в кадр, либо готовьтесь убрать их на постобработке штампом или с помощью кадрирования / Иллюстрация автора

Как получить черный фон при съёмке в студии

• Поставьте модель как можно дальше от фона, чтобы свет не долетал до стены или бумаги и не отражался от них.
• Поставьте свет ближе к модели. Естественно, придется уменьшить мощность источника.
• Закройте источник света от фона чёрным флагом (черная ширма на ножках). Если его нет в зале — попросите у персонала.

По возможности занавесьте все окна, выключите лишние лампы. Это обязательно, если вы работаете с постоянным, а не импульсным светом / Иллюстрация автора

По возможности занавесьте все окна, выключите лишние лампы. Это обязательно, если вы работаете с постоянным, а не импульсным светом / Иллюстрация автора

Лучше предупреждать заранее при бронировании, что вам понадобится на съёмке, так как иногда оборудования в фотостудии меньше, чем залов.

• Сильнее закройте диафрагму.
• Если возможно по задумке и не боитесь жесткого света, возьмите насадку, которая дает узконаправленный пучок света — это уменьшит вероятность того, что фон подсветится. Например, подойдут тубус, соты, портретная тарелка.

Студийная съемка это. Экспонометрия

Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку. Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры. Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO.

Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости. В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены. Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO. Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях.

Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках.

Съемку в студии всегда нужно проводить в ручном режиме (буква М в меню выбора режима съемки на большинстве фотокамер), потому что автоматические экспонометры современных камер не рассчитаны на студийную съемку. Вы и сами можете в этом убедиться – установив режим А (Av) или S (Tv) – камера подберет значение по пилотному свету, а после срабатывания вспышки вы получите сильно пересвеченный кадр. Для замера импульсного света существуют специальные приборы – флэшметры. Стоят они достаточно дорого, хотя особой надобности в них при использовании цифровой камеры нет. Можно просто сделать несколько кадров и при необходимости изменить значение диафрагмы или чувствительности ISO.

Мы бы советовали всегда выставлять значение ISO, минимальное для вашей камеры, это позволит избежать шумов. Снимать, естественно, лучше не в JPEG, а в RAW, чтобы позже, если это потребуется, исправить огрехи экспозиции, цвета и резкости.

В плане установки экспозиции ваши возможности в студии сильно ограничены. Чтобы «попасть в ритм» со студийными вспышками, длительность импульса которых очень мала, надо выставить так называемую «выдержку синхронизации», о которой было сказано выше. Поэтому регулировать поток света вы можете только диафрагмой и чувствительностью ISO. Увеличивать чувствительность стоит лишь в крайних случаях.

Ну и потом не забывайте о том, что можно регулировать мощность импульса на студийных моноблоках.