Семь шагов к студийной съемке. Секреты работы со студийным фоном

Семь шагов к студийной съемке. Секреты работы со студийным фоном

Рассказываем, как работать с однотонными фонами — чёрным, белым и серым. Они универсальны, есть почти в любой студии в виде бумажных рулонов или циклорам ( циклорама — конструкция для фотосъёмки без прямых углов, которая позволяет получить однотонный фон без теней ). Кроме того, снять зал с однотонным фоном дешевле, чем интерьерный, там ничего не отвлекает от постановки света и работы с моделью — идеально для тренировки новичка.

Как получить белый фон в студии

Главные ошибки — поставить модель слишком близко к фону или пожалеть источников света. Часто начинающий фотограф просто выкручивает настройки на одном устройстве на максимум, надеясь, что так свет долетит до фона и выбелит его. Отчасти это верно, но велик риск пересветить модель, получить ненужные тени.

• Настройте свет на модели и поставьте её подальше от фона.
• Добавьте к световой схеме ещё два источника света, расположив их по обе стороны от модели и направив на фон. Так на него будет попадать равномерное и достаточное количество света с обеих сторон.

Следите, чтобы источники не попали в кадр, либо готовьтесь убрать их на постобработке штампом или с помощью кадрирования / Иллюстрация автора

Как получить черный фон при съёмке в студии

• Поставьте модель как можно дальше от фона, чтобы свет не долетал до стены или бумаги и не отражался от них.
• Поставьте свет ближе к модели. Естественно, придется уменьшить мощность источника.
• Закройте источник света от фона чёрным флагом (черная ширма на ножках). Если его нет в зале — попросите у персонала.

По возможности занавесьте все окна, выключите лишние лампы. Это обязательно, если вы работаете с постоянным, а не импульсным светом / Иллюстрация автора

Лучше предупреждать заранее при бронировании, что вам понадобится на съёмке, так как иногда оборудования в фотостудии меньше, чем залов.

• Сильнее закройте диафрагму.
• Если возможно по задумке и не боитесь жесткого света, возьмите насадку, которая дает узконаправленный пучок света — это уменьшит вероятность того, что фон подсветится. Например, подойдут тубус, соты, портретная тарелка.

Как изменить цвет чёрного и белого фонов

Если нужен фон определенного цвета, необязательно перебирать все залы города в поисках того самого оттенка нежно-розового или зеленого. Сделайте его сами!

Чтобы получить нежный светлый цвет малой насыщенности, например, голубой или розовый, понадобится белый фон, а также синий или красный фильтры. Максимально насыщенные и сочные цвета дают черный или серый фоны.

Сложные схемы света. Распространённые схемы освещения с одним источником

Butterfly lighting или световая схема «бабочка»

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

В этой схеме модель, камера и источник света расположены на одной линии. Источник света устанавливают выше головы модели и наклоняют к её лицу под углом в 45 градусов.

Такой свет смягчает лицо модели, рисует небольшие тени под подбородком и носом. Последняя по форме напоминает бабочку. Она и дала название схеме.

В этой схеме глаза и обе стороны лица модели равномерно освещены. С помощью butterfly lighting в портретах подчеркивают линию подбородка и скулы.

Она популярна в бьюти-фотографии, а ещё позволяет сымитировать модные снимки в стиле 50-х. Butterfly lighting использовалось для фотографирования некоторых из самых известных звёзд классического Голливуда. Собственно, его второе имя — Paramount lighting, по названию кинокомпании, в лентах которой эта схема была распространена.

С помощью этой схемы можно выделить скулы и создать тени под ними, а также под шеей — что делает модель стройнее. Butterfly lighting также хорошо подойдёт для портретов пожилых людей, поскольку не заостряет внимания на морщинах.

Loop lighting или петлевое освещение

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

Как и большинство схем, loop lighting получил название от создаваемой им характерной тени, которая на этот раз идёт от носа до уголка рта.

Схема представляет собой butterfly lighting, в котором источник света не находится с моделью и камерой на одной линии. В loop lighting источник света немного отстоит от камеры вбок и повёрнут к модели на всё те же 45 градусов. Как и в BL, свет устанавливается так, чтобы быть выше головы модели, он наклонён к её лицу.

В loop lighting большая часть лица хорошо освещена. Но поскольку источник света стоит чуть сбоку от камеры, к одной из сторон лица добавляются тени (если они покажутся слишком глубокими, к схеме можно добавить отражатель, повёрнутый на 45 градусов к затенённой стороне). Свет должен стоять достаточно далеко от камеры, чтобы создавать эти тени, но при этом достаточно близко, чтобы обе стороны лица были хорошо освещены.

Loop lighting не такой драматичный, как split lighting или rembrandt lighting, но более интересный, чем плоское освещение. Loop lighting придаст портрету глубину, сохранив при этом хорошую освещённость.

Loop lighting также хорошо подходит для людей с овальными лицами. Он помогает выделить и немного приподнять скулы, тем самым сузить и удлинить овал лица.

Split lighting или боковое освещение

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

В этой схеме свет словно делит лицо модели напополам. Одна половина хорошо освещена, другая находится в тени.

Добиться такого эффекта можно, поместив источник света сбоку от модели примерно на высоте лица. За счёт этого свет должен достигать только одной стороны лица, оставляя другую сторону тёмной.

Эта схема создаёт драматичное и мрачное настроение. Распространена в fashion- и коммерческой фотографии, а также добавит разнообразия в набор тематических портретных фотографий.

Rembrandt lighting или рембрандтовский свет

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

Этот паттерн назван в честь знаменитого голландского художника, так как часто встречался в его картинах. Суть схемы — добиться того, чтобы одна сторона лица модели была освещена, другая — затенена. Но на затенённой стороне, на щеке и под глазом должен оставаться световой узор в форме треугольника.

Чтобы добиться такого узора, источник света нужно сдвинуть свет правее или левее относительно loop-схемы и направить его вниз под более крутым углом. А модель должна стоять перпендикулярно камере.

Переотраженный свет. Нужен ли ALR-экран в домашнем кинотеатре на базе UST-проектора. Обзор и тест +11

Эта статья будет довольно короткой, без технических выкладок, только фото и личное мнение автора. Если коротко, то экран нужен, причем, в темной комнате с выключенным светом, если только ваши стены, пол и потолок не обшиты черным бархатом.

Два месяца назад, купив короткофокусный проектор, был абсолютно уверен, что ALR-экран мне не нужен и картинка на светло-серой стене и без него выглядит отлично. К тому же такой тип экранов, хоть и китайских, относительно дорог (свой 100" я взял за 43тр). У меня не было цели смотреть кино с включенным светом, а эти экраны преподносятся именно как способ вполне комфортно смотреть контент на проекторе с внешней засветкой. Но в какой то момент, как это бывает, когда о чем то много думаешь и читаешь, купил таки экран, решив, что хуже не будет, а попробовать очень хочется.

Кинозал

Немного информации по "кинозалу". Комната 19м.кв. Поперечный размер комнаты 3.23 из которых 2.20м занимает кровать, остается около метра на тумбу с проектором и проход. В условиях такой геометрии получить изображение 110" и больше дюймов в диагонали не получается, или придется перепрыгивать проектор. К тому же само полотно отдалено от стены примерно на 3.5см. В общем, выбрал экран Mivision 100" 4K Hard Frame. Но, насколько я понимаю и слышал это из нескольких источников, полотна делаются у одного производителя в Китае и все они более-менее одинаковы.

Стены, кроме проекционной, и потолок темного серого цвета, на полу обычный ламинат не светлый, но и не особо темный. То есть, комната подготовлена процентов на 60%, так как, хоть и серые, стены и потолок прилично бликуют, особенно потолок.

Немного физики экрана

Поверхность экрана состоит из поперечных горизонтальных рельефных полос, которые в разрезе выглядят как треугольники у которых верхняя грань черная, а нижняя белая. На фото цвет экрана при взгляде на него сверху и снизу.

В общем, думаю физика света тут понятна. Следует отметить, что из-за такой рельефной треугольной структуры, экран не только хорошо блокирует засветку сверху и чуть меньше с боков, но и сам меньше отбрасывает свет в тех же направлениях, что в конечном итоге меньше засвечивает комнату. Ниже пример засветки потолка без экрана и с ним.

Как снимать в студии в пасмурную погоду. Настройки для фотосъемки в плохую погоду

Установка параметров фотокамеры напрямую зависит от типа погоды, в которую вы проводите съемки. В целом изменения сводятся к трем показателям: ISO, апертура и скорость затвора.

ISO

Для создания качественных фото в пасмурную погоду потребуется гораздо более высокое значение ISO, чем обычно в солнечный день. Показатель можно увеличить вплоть до 1/250. Шум от более высокого ISO значительно меньше, чем шум на недоэкспонированной фотографии из-за тусклого освещения. Кроме того, его легче убрать в программе для редактирования фото . Если вы сомневаетесь в своем выборе, попробуйте Auto ISO.

Цифровой шум от высокого ISO можно убрать в фоторедакторе ФотоМАСТЕР

Скорость затвора

Этот параметр имеет большое значение для создания эффектных фото в дождливую погоду. Если вы хотите запечатлеть падающие капли дождя и заморозить их на изображении, установите показатель не менее 1/1000 сек. Используйте более длинную выдержку 1/60 секунды, чтобы запечатлеть движение падающих капель.

При длинной выдержке получаются красивые полосы дождя

Апертура

Большая диафрагма пропускает больше света в камеру, что очень важно, так как съемка в пасмурную погоду проводится в условиях плохой освещенности. Но если вы фотографируете в дождь и хотите запечатлеть в кадре капли, вам нужна большая глубина резкости, а для этого требуется небольшая диафрагма. Начните с f/8 и экспериментируйте, регулируйте размер диафрагмы, пока не найдете идеальный баланс для желаемого эффекта.

Настройка импульсного света. Освещение

Фотография существует потому, что есть свет. Света бывает мало, а бывает много. Но если уменьшить его количество легко, то увеличить количество света бывает весьма тяжело и этом сложном деле нам помогают импульсные источники освещения, как наиболее эффективные приборы для увеличения количества света, чтобы мы могли спокойно заниматься фотосъемкой, реализовывать свои самые интересные идеи, будучи не ограничены количеством и качеством света.

Что такое длительность импульса и зачем нужна

Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.

Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.

Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.

Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии

Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.

Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами

1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).

2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.

Заморозка импульсом

Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.

Как же «замораживают» движение в фотостудии?

Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.

Как выглядит этот самый пресловутый импульс?

Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.

У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.

t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10 % пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.

t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50 % от пикового значения.

t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считалось, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.

На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.

Контроль цветовой температуры

Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.
Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.