Как настроить импульсный свет в студии. Синхронизация импульса

Как настроить импульсный свет в студии. Синхронизация импульса

Синхронизация импульса — одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизаторов: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

• ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (так называемый hot shoe, «горячий башмак»).
• Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, так как в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.
• Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхроразъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.
• Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» остальные источники света (в них установлены «ловушки»). Для того чтобы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину, необходимо прикрыть ее (например, куском картона) и уменьшить ее мощность.

В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, необходимый для того, чтобы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение: либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».

Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радиосинхронизация — синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхроразъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

Как синхронизировать импульсный свет. Особенности студийных вспышек

Самые простые и доступные студийные вспышки – патронные. Эти компактные лампы-вспышки снабжены стандартным цоколем E27 и, в сущности, могут быть вкручены в любой бытовой светильник, имеющий патрон с соответствующей резьбой, будь то люстра или настольная лампа. Намного удобнее использовать патронные вспышки вместе со специальными патронами-держателями, которые могут быть установлены на стойку и снабжены креплением для зонта.

Наиболее распространённые вспышки, моноблоки, не нуждаются в дополнительном патроне, поскольку сразу укомплектованы встроенным блоком питания и всеми необходимыми креплениями. Достаточно воткнуть штепсель в розетку, синхронизировать вспышку с камерой – и можно приступать к съёмке.

Питание вспышек может быть индивидуальным, т.е. каждая вспышка имеет свой собственный сетевой кабель, но возможно и централизованное питание. Вспышки, поставляемые комплектами, часто имеют большой общий блок питания, который подключается к сети, а уж каждая вспышка, в свою очередь, питается от блока.

Мощность импульсного света, а точнее, энергия импульса вспышки, измеряется в джоулях (1 Дж = 1 Вт•c). Говоря о вспышках, я буду по традиции употреблять термин «мощность», подразумевая под ним именно энергию.

Для домашней студии я советую обзавестись тремя вспышками совокупной максимальной мощностью не менее 250 Дж. Этого будет достаточно для построения большинства общеупотребимых световых схем. Впрочем, для решения базовых задач, вроде предметной съёмки, можно обойтись и двумя вспышками при общей мощности 150 Дж.

Для серьёзной студийной работы используются комплекты импульсного света мощностью 500-2000 Дж и даже больше, но обычно такая мощность, мягко говоря, избыточна. Выбирайте вспышки исходя из собственных фотографических потребностей и бюджета.

Схемы студийного света для белого фона. Десять схем для студийной съемки

Гвоздь нашей программы. Прежде, чем перейти к основной теме, заметим, что важно научиться сначала управляться двумя источниками света. Как только вы их в совершенстве освоите, для вас не будет проблемой ни пять, ни шесть, ни пятнадцать источников. Плюс два источника – это стандарт.

Схема номер один

Здесь используются моноблок и тарелка. Да, фон белый. На выходе получается жесткий рисунок с четким переходом между тенью и светом, без градиента (плавного перехода).

Модель располагается в данном случае близко к фону. В таком случае фронтальный свет даст хорошую плотную и короткую тень. Это очень здорово смотрится. Что касается моноблока, то варианты использования зависят от вашей авторской концепции. Сориентируем: если моноблок расположен над моделью, длина тени будет больше. И чем выше, тем – длиннее. Мы рекомендуем в данном случае использовать стойку-журавль, которая имеет несомненные преимущества перед обычной стойкой, потому что ее можно выставить строго напротив объекта съемки и она не будет вам мешать в процессе.

Схема номер два

В данном случае подразумевается использование двух источников (два моноблока плюс два белых зонта). И белый фон. Ставим свет по диагональной плоскости. Ключевой, то есть – рисующий свет является здесь основным источников.

Он дает мягкость. Далее – заполняющий, он выполняет вспомогательную функцию, то есть - призван убирать провалы по теням справа. Он же придает объем при портретной съемке. Рекомендуем развернуть объект в ¾ к камере. Рисующий свет ставится напротив / немного выше лица. Заполняющий ориентируется на уровень плеч. Свет на фоне должен равномерно распределиться. Порегулируйте мощность и попробуйте незначительно поменять ракурс источников.

Схема номер три

Оборудование: моноблоки, белый фон и зонты белого цвета. Ставим свет на уровне глаз / чуть выше объекта – справа и слева. Глубокие тени исключаются.

Схема номер четыре

Один источник. Оборудование: моноблок, зонт, который просвечивается и, наконец, меняем белый фон на черный. Моноблок выводится на уровень  головы. В результате должна появиться в снимке глубина и характер.

Импульсный свет, как пользоваться. Как настроить свет — управление настройками импульсного моноблока

Чтобы настроить импульсный или постоянный свет в фотостудии, нужно поработать с панелью на задней части моноблока. Разбираемся, какие там есть рычажки и кнопки, а также что они значат.

• Кнопка On

Включает или выключает моноблок.

• Мощность света

Её могут обозначать цифрами (например, от 4 до 10), процентами или в диафрагменных числах, которые называют ступенями. С процентами просто — чем меньше число, тем слабее свет, а сам отсчёт идёт от 0 до 100%. С цифрами так же — чем меньше число, тем слабее вспышка.

Если же на приборе вы видите 1/1, ½, ¼, ⅛, 1/64, 1/128, значит, производитель моноблока отображает мощность в диафрагменных числах. Число 1/1 — это максимальная мощность, на которую способен данный свет, а 1/128 или 1/256 — минимальная. Минимальная мощность зависит от конкретной модели света.

Иногда, когда вы регулируете мощность света, рядом с этими цифрами могут появиться другие с + или - рядом. Например, +0,3. Это «шаги», которые позволяют более тонко настраивать мощность, чуть увеличивая или уменьшая её.

• Test

Если нажать на кнопку, вспышка сбросит накопленный заряд. Это полезно, если вы поменяли мощность в меньшую или большую сторону и хотите «обнулить» моноблок, чтобы следующий кадр получился с нужной вам настройкой.

У постоянного студийного света кнопки Test нет, так как он горит непрерывно и ему не нужно ничего накапливать для вспышки / pixabay.com

• Slave

Кнопка, которая связывает импульсный студийный свет и синхронизатор. Можно выбрать один из двух вариантов в зависимости от типа синхронизатора: RADIO или IR (от слова «инфракрасный»). Радиосинхронизаторы удобнее тем, что он и источник света могут находиться на большом расстоянии друг от друга. У инфракрасных радиус действия меньше, зато они могут «поджигать» вспышки разных моделей. Как выбрать подходящий синхронизатор, читайте в этом тексте . У постоянного света такой кнопки нет.

• Channel set

Чтобы в одной студии или в одном помещении радиосинхронизаторы не конфликтовали между собой, мы можем для каждой пары синхронизатор-моноблок задать свой канал. Это как выбрать нужную частоту радио в автомобиле. Нажав на эту кнопку, с помощью кнопки регулировки мощности вы можете выбрать нужный канал и букву. Такие же канал и буква должны стоять на синхронизаторе.

• Ready

Импульсному свету нужно некоторое время, чтобы перезарядиться. С помощью этой настройки можно выбрать, как вспышка будет сообщать о готовности к работе.

Для этого есть три режима:

• BEEP/AUDIO (у разных производителей разные названия). Вспышка пикает, когда перезарядилась.
• DIM. Моноблок включает пилотный свет, когда вспышка готова к работе.
• FC (flash check). Пилотный свет выключается, когда импульсный свет готов.

То есть в первом случае мы понимаем, что свет готов к работе, по звуку, а во втором и третьем — по свету.

Если ни одна из этих функций не подсвечена, то вспышка никак не будет сигнализировать о том, что накопила заряд нужной мощности. В таком случае, если она не будет успевать перезарядиться, то часть кадров будет чуть темнее, чем остальные.

Схемы света в студии. 9 схем света для студийной съемки

9 схем света для студийной съемки

Как поставить свет в студии при съемке портрета?

Фотографам нужно знать, как установить источники света, чтобы добиться желаемого эффекта в кадре. Конечно, в студии можно работать интуитивно, экспериментируя и изучая направление светового потока. Но намного проще получить хороший результат, когда у тебя в голове есть готовые решения .

Специально для тебя мы повторили 9 световых схем с 1-3 источниками. Для этого мы использовали приборы и насадки, которые есть в нашей фотостудии .

Смотри световые схемы и вдохновляйся на съемки!

Схема 1

Установите рисующий свет немного левее камеры. Поставьте 2 осветителя по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, установите между фоном и светильниками белые панели.

Интенсивность освещения фона в этой схеме регулируется с помощью поднятия или опускания рисующего света.

Схема 2

Чтобы добиться белоснежного фона.

Установите рисующий свет рядом с камерой. Направьте контровые источники на фотофон.

Между моноблоками и моделью установите белые панели - это позволит избежать паразитных засветок от фона.

Схема 3

Чтобы получить ярко освещённую модель на тёмном фоне.

Установите источник света справа от модели, а рисующий октобокс - немного левее камеры.

Схема 4

Чтобы фон освещался равномерно.

Схема с одним источником света. Установите рисующий октобокс слева от камеры. По бокам модели поставьте две широкие отражающие панели для заполнения светом.