Особенности студийной съемки. Основы студийной съемки. Часть 1

Особенности студийной съемки. Основы студийной съемки. Часть 1

Друзья, по многочисленным просьбам мы публикуем серию видеоуроков по основам студийной фотосъемки. Из этой серии вы узнаете какое оборудование используется в студии, как с ним обращаться, какие ошибки допускают новички. Кроме этого мы с вами разберем базовые световые схемы, используемые в студийной фотосъемке.

Сегодня вас ждут первые два урока.

Первый урок посвящен студийным моноблокам, которые используются в качестве основного источника света в студии.

А второй урок поможет вам понять те ошибки, которые обычно допускают начинающие фотографы при съемке в студии.

Если же вам нужно полноценное обучение студийной фотосъемке, то у меня для вас есть хорошая новость. Специально для тех, кто хочет идти дальше и хочет изучить студийную фотосъемку на высоком уровне мы подготовили кое-что интересное.

Вот что мы сделали.

В городе Санкт-Петербург была арендована фотостудия, в которой на протяжении 17 дней велась запись обучающего курса по студийной фотосъёмке.

Мы пригласили несколько интересных моделей, визажиста, ассистента и за эти две с половиной недели «вытащили» из Евгения все его знания по студийной фотосъёмке…

И все для того, чтобы эти знания можно было передать другим фотографам в простой и доступной форме.

Да, мы потратили на этот проект больше ста тысяч рублей и много времени, но оно того стоило.

Съемка в студии с импульсным светом. Основы работы с импульсным светом

Как правило, большинство съемок в студии проводится с использованием импульсных источников света. Проще говоря, это вспышки, которые выдают очень короткий и очень мощный импульс света. Это позволяет не беспокоиться о смазывании картинки в результате дрожания камеры. Но для того, чтобы успешно снимать с импульсным светом, необходимы некоторые знания, например, как регулировать экспозицию при съемке с импульсным светом.

При съемке со вспышками следует установить переключатель режимов работы фотоаппарата в положение М (ручной режим).

Для того чтобы вспышки срабатывали при открытии шторок затвора, используется специальный передатчик синхронизатора, который вам выдадут в студии. Он устанавливается на горячий башмак фотоаппарата. На вспышках находятся приемники, которые при поступлении сигнала от передатчика дают команду электронной схеме вспышки на выдачу импульса.

Выдержку следует устанавливать немного длиннее, чем выдержка синхронизации вашего фотоаппарата. Обычно для съемки в студии я использую выдержку 1/125 – 1/160 с. Если вы установите значение выдержки короче, чем выдержка синхронизации, то получите неприятный эффект в виде черной полосы внизу кадра.

Экспозиция при съемке с импульсными источниками регулируется значанием диафрагмы объектива. Это следует хорошо запомнить. Но, так как диафрагма оказывает также влияние и на глубину резкости, то лучше идти от противного – определиться, какая диафрагма вам подойдет для задачи съемки, а затем уже регулировать мощность источников, добиваясь правильной экспозиции. Например, если вы снимаете портрет, вам будет вполне достаточно диафрагмы f/5.6.

Если же снимаете групповой портрет, где требуется большая глубина резкости, либо упражняетесь в предметной съемке, где также необходима большая ГРИП, вам может потребоваться значение диафрагмы вплоть до f/16 и даже меньше.

Вот тут-то и проявится необходимость в мощных источниках света. Потому что обеспечить нормальную экспозицию при малых значениях диафрагмы и низких ISO могут только очень мощные вспышки. Мощность вспышек измеряется в Джоулях (Дж). Лучше, если в студии есть как мощные вспышки, от 1000 Дж, так и менее мощные, 300 – 600 Дж. Если же мощность источника недостаточна для получения нормальной экспозиции при малых значениях диафрагмы – придется поднимать значение ISO, что чревато повышенным уровнем шумов на изображении.

Съемка в студии с естественным светом. Как я перестала бояться съемок со студийным светом. Фотосессия с Элиной Шишковой

МОДЕЛЬ Элина Шишкова

ВИЗАЖИСТ Аида Ильясова
АССИСТЕНТ Ирина Ибрагимова

"Я снимаю только с естественным светом, искусственный убивает особую атмосферу в кадре" - одна из самых частых фраз, которую можно услышать от фотографов (начинающих и не очень).

Я слышу за этим другое - "На самом деле я понятия не имею, как обращаться со всеми этими светильниками. Мама дорогая, какой извращенец придумал столько регуляторов и настроек? Ничего не получается, я криворукий!" .

Каюсь, я была такой. А потом попала на мастер-класс Сережи Сараханова и поняла, как всё просто.

На МК я попала случайно - участвовала в конкурсе портретов, который Сережа устраивал, заняла первое место и выиграла бесплатный билет на его двухдневный МК в Москве. Сережа показывал и рассказывал, как работает с постоянным студийным светом, и я поняла, что ничего сложного нет, особенно если есть навыки работы с естественным освещением.

Прелесть постоянного студийного света для такого робкого фотографа, каким тогда была я, в том, что настраивать фотоаппарат надо так же, как если бы съемка была при солнечном свете. С расположением светильников тоже нет проблем - самая простая схема включает в себя один источник постоянного света, расположенный примерно в метре от модели под углом 45 градусов на такой высоте, при которой блик от источника располагается в верхней трети зрачка. Жесткие тени при этом можно подсвечивать отражателем.

Осознав это, я решилась на работу в студии, бывшую 5 лет под запретом.

Эта съемка была экспериментом для меня - я пробовала новое и пыталась понять, насколько сложно освоить студию и побороть свои страхи.

В кадр я пригласила Элину - мы уже работали с ней на одной из съемок ,и я знала, что с ней будет легко и приятно. Самое то для фотографа, нервничающего из-за непривычной студийной обстановки и настроек света.

ЗА КАДРОМ

Мы работали в студии Wonderland, в качестве источника постоянного света я использовала Kinoflo на четыре лампы. Мне нравятся его габариты и то, что можно смешивать лампы теплого и холодного света, получая нужную цветовую температуру. Для этих кадров я взяла три лампы теплого света и одну - холодного.

Для контровой подсветки на некоторых кадрах я использовала импульсный свет, работающий в пилотном режиме.

Дымка была создана с помощью дым-машины, работающей сбоку за спиной модели, а красивые блики и двоения дала съемка через прозрачный графин для воды - экспериментов в тот день было много.

Для съемки я использовала фотоаппарат Canon EOS 5d markIII, объективы canon 50mm 1,2 L и helios-40, отражатель (серебряная сторона) использовался для подсветки теней.

После первой съемки в студии я поняла, что это как с заходом в холодную воду - все нужно делать сразу, не раздумывая долго. А после будет приятно и непонятно, чего ты так боялся. Так у меня и случилось - после фотосессии было немного обидно и непонятно, чего я так боялась все годы.

А вы боялись первой съемки в студии? Долго решались? Или, может быть, боитесь до сих пор?

Как снимать в студии вечером. 10 советов для съемки в студии

Работа в студии, как правило, совершенно отличается от работе на локейшене, особенно в части съемки портретов. На локейшн легко сделать акцент на лице модели, но и окружающая обстановка также вносит свой вклад. Кроме того, в студии много сложного светового оборудования, и фотограф сам должен создавать свет, а не подстраиваться под существующий свет.

Поэтому работа в студии часто пугает начинающих фотографов, доводя их чуть ли не до нервного срыва. Вот 10 советов для съемки в студии, которые могут реально вам помочь.

1. Думайте о съемке в студии как о игре в боулинг

При съемке в студии модель не должна менять своего положения, а вы должны двигаться только вперед или назад. Нельзя двигаться вправо или влево, так как вы можете нарушить рисунок освещения. То же относится и к модели. Вместо того, чтобы делать два шага в сторону, попросите модель повернуться.

2. Используйте направление часовой стрелки

Часто модель и фотограф путаются в направлениях, ведь для нее ваше вправо, это влево, и наоборот. Таким образом, действительно очень легко запутаться. В то же время, поворот по часовой стрелке или против часовой стрелки для вас и для модели одно и то же.

3. Где право, где лево?

Ориентация по часовым стрелкам в какой-то степени помогает, но иногда все-таки нужно указать модели, в какую сторону двигаться, а для этого нужно знать, как правильно сказать об этом. Среди профессиональных фотографов принято указывать стороны с позиции модели, так как она не должна думать, куда ей идти, а сразу исполнять команду фотографа. Очень важно сразу договориться с моделью об этом, особенно если это не профессиональная модель.

4. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Существуют и всегда будут существовать аргументы для использования зум-объективов в студии, но если есть возможность, используйте фиксы. Они, как правило, резче и светосильнее. Стандартный объектив для портрета имеет фокусное расстояние примерно 80-200 мм. Если вы используете камеру с матрицей, меньшей кадра фотопленки (кроп), не забудьте об этом при выборе объектива. Для полнокадровой камеры Canon фотографы предпочитают объективы 85 мм f/1.2 и 135 мм f/2, а для кроп-камер 50 мм f/1.2 и 50 мм f/1.4. Фотографы, снимающие на Nikon, предпочитают 85 мм f/1.4

5. Будьте на нужной высоте

Используйте правильную высоту камеры для съемки различных портретов, иначе вы рискуете получить неправильную перспективу и искаженные пропорции. Для крупнопланового портрета держите камеру на уровне глаз модели. Если снимаете погрудный портрет, держите камеру на уровне подбородка. Для поясного портрета это будет уровень груди, а для ростового – уровень живота. Хотя, для некоторых творческих снимков вам может потребоваться вообще лечь на пол или использовать лестницу-стремянку.

6. 1/125 и забудьте!

Настройки камеры для съемки в студии довольно просты. Установите камеру в ручной режим, установите ISO 100 или 200 (если на вашей камере нет значения 100) и выдержку 1/125 с. Из-за того, что используются вспышки, нет никакой разницы, какую выдержку использовать, 1/100, 1/125, 1/160 или даже 1/200 с.

7. Используйте флэшметр

В современных камерах очень развита система экспозамера. Но в студии она ничем не сможет вам помочь. Вы не сможете определить, с какой мощностью нужно, к примеру, освещать фон или волосы, пока не сделаете пробных снимков. С помощью флэшметра вы сможете настроить световую схему сразу и правильно. Если вы умеете читать гистограмму на камере, это не означает, что вы не должны использовать флэшметр. Это избавит вас от лишней головной боли из-за освещения.

8. Сосредоточьтесь на глазах

Независимо от диафрагмы и глубины резкости, которую вы выбрали, глаза – это то, что рассказывает о портрете. Внимание всегда должно быть на глазах, и они всегда должны быть в фокусе.

9. Пользовательский баланс белого

Мы постоянно требуем, чтобы вы использовали пользовательский баланс белого, и не зря! Модификаторы света, такие как зонты, софтбоксы, тарелки, снуты, оказывают небольшое влияние на цветовую температуру и окраску света. Тем самым, настройка пользовательского баланса белого перед съемкой обеспечит наиболее точное воспроизведение цветов.

10. Попробуйте только один источник света.

Знаменитый модный фотограф Хельмут Ньютон был известен, как использовавший только один свет. Это, а также изменение угла освещения может создавать поистине драматические и потрясающие фотографии. Если у вас есть много источников света – это не означает. что все их нужно использовать. Попробуйте более простой подход к освещению, работая с одним источником вместо нескольких.

Студийные портреты – довольно сложны в исполнении. Надеемся, что эти 10 советов помогут вам и вдохновят на создание новых прекрасных фотографий и дальнейшее совершенствование.