Работа со студийным импульсным светом. Источники импульсного света

Работа со студийным импульсным светом. Источники импульсного света

Существует 2 вида источников света:

• Постоянные источники освещения непрерывно освещают модель или предмет. К ним относятся дневное освещение, освещение от всевозможных ламп, фонарей,
• Импульсные источники освещения срабатывают одновременно с нажатием на спусковую кнопку фотоаппарата и освещают снимаемую сцену всего доли секунды. К переменному свету относятся обычные вспышки и специальное студийное оборудование.

Импульсный свет в фотостудиях оснащен двумя лампами – пилотной и импульсной. Первая помогает пристреляться – проверить, как свет ляжет на модель или снимаемый предмет. Импульсная лампа срабатывает одновременно с нажатием на спусковую кнопку. При этом пилотная лампа отключается.

Мощность приборов указывается в джоулях и, как правило, составляет от 50 до 2400 джоулей.

Существует различные светильники:

• точечные;
• линейные (лайтбары);
• кольцевые светильники;
• лайтбоксы.

Также переменное освещение в фотостудии может представлять собой моноблок или генератор.

Моноблоки наиболее часто встречаются в студиях. Они работают от аккумулятора или от сети. Это устройства, в которых в одном корпусе находятся лампы, регулировка управления и остальные части оборудования. Моноблоки дешевле и удобнее в транспортировке. Однако у них меньшая мощность и большая масса.

Генераторы состоят из двух частей. Осветительной головки, в которой расположены лампы, и самого генератора, в котором объединены устройства для управления вспышкой. Генераторы могут располагаться на штативе или прямо на полу или другой поверхности. Такое оборудование отличается большей мощностью и дороговизной. При этом у него есть несколько преимуществ: возможность использовать с одним генератором несколько вспышек и снимать кадры с «замороженным движением» . Это оборудование также может работать как от сети, так и от аккумулятора.

Интересные световые схемы. Распространённые схемы освещения с одним источником

Butterfly lighting или световая схема «бабочка»

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

В этой схеме модель, камера и источник света расположены на одной линии. Источник света устанавливают выше головы модели и наклоняют к её лицу под углом в 45 градусов.

Такой свет смягчает лицо модели, рисует небольшие тени под подбородком и носом. Последняя по форме напоминает бабочку. Она и дала название схеме.

В этой схеме глаза и обе стороны лица модели равномерно освещены. С помощью butterfly lighting в портретах подчеркивают линию подбородка и скулы.

Она популярна в бьюти-фотографии, а ещё позволяет сымитировать модные снимки в стиле 50-х. Butterfly lighting использовалось для фотографирования некоторых из самых известных звёзд классического Голливуда. Собственно, его второе имя — Paramount lighting, по названию кинокомпании, в лентах которой эта схема была распространена.

С помощью этой схемы можно выделить скулы и создать тени под ними, а также под шеей — что делает модель стройнее. Butterfly lighting также хорошо подойдёт для портретов пожилых людей, поскольку не заостряет внимания на морщинах.

Loop lighting или петлевое освещение

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

Как и большинство схем, loop lighting получил название от создаваемой им характерной тени, которая на этот раз идёт от носа до уголка рта.

Схема представляет собой butterfly lighting, в котором источник света не находится с моделью и камерой на одной линии. В loop lighting источник света немного отстоит от камеры вбок и повёрнут к модели на всё те же 45 градусов. Как и в BL, свет устанавливается так, чтобы быть выше головы модели, он наклонён к её лицу.

В loop lighting большая часть лица хорошо освещена. Но поскольку источник света стоит чуть сбоку от камеры, к одной из сторон лица добавляются тени (если они покажутся слишком глубокими, к схеме можно добавить отражатель, повёрнутый на 45 градусов к затенённой стороне). Свет должен стоять достаточно далеко от камеры, чтобы создавать эти тени, но при этом достаточно близко, чтобы обе стороны лица были хорошо освещены.

Loop lighting не такой драматичный, как split lighting или rembrandt lighting, но более интересный, чем плоское освещение. Loop lighting придаст портрету глубину, сохранив при этом хорошую освещённость.

Loop lighting также хорошо подходит для людей с овальными лицами. Он помогает выделить и немного приподнять скулы, тем самым сузить и удлинить овал лица.

Split lighting или боковое освещение

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

В этой схеме свет словно делит лицо модели напополам. Одна половина хорошо освещена, другая находится в тени.

Добиться такого эффекта можно, поместив источник света сбоку от модели примерно на высоте лица. За счёт этого свет должен достигать только одной стороны лица, оставляя другую сторону тёмной.

Эта схема создаёт драматичное и мрачное настроение. Распространена в fashion- и коммерческой фотографии, а также добавит разнообразия в набор тематических портретных фотографий.

Rembrandt lighting или рембрандтовский свет

Фото: Константин Дёмин, Фотосклад.Эксперт

Этот паттерн назван в честь знаменитого голландского художника, так как часто встречался в его картинах. Суть схемы — добиться того, чтобы одна сторона лица модели была освещена, другая — затенена. Но на затенённой стороне, на щеке и под глазом должен оставаться световой узор в форме треугольника.

Чтобы добиться такого узора, источник света нужно сдвинуть свет правее или левее относительно loop-схемы и направить его вниз под более крутым углом. А модель должна стоять перпендикулярно камере.

Как пользоваться синхронизатором. Радиосинхронизатор вспышки —, что это, когда стоит использовать

– это приспособление для дистанционного поджига вспышки на выносе, то есть без установки в горячий башмак камеры. По-английски есть красивое словосочетание off-camera flash.

дает возможность создавать сложные световые схемы, вместе с тем, будучи уверенным в том, что все элементы данной схемы точно сработают и произойдет это единовременно. 

Обзор-сравнение отдельных синхронизаторов вы можете найти в.

Сейчас многие моделиоснащены светоприемниками, которые дают им возможность работать ведомыми вспышками по первому пыху (S1) или второму (S2) ведущей. Но, когда вы снимаете на улице – нынешние вспышки именно младших моделей Yongnuo не уверенно себя чувствуют в качестве ведущих при съемке на улице, особенно в ясную погоду. Оно и понятно, потому что на улице (пленере) и так светло и вспышка дает только малую часть общего света – светоприемнику сложно отличить его от основного света. Только во вспышкесистема светоловушки была усовершенствована.

Т.о. синхронизаторы пользуются широкой популярностью , ведь и стоят они не дорого. Более того, если планируется коммерческая схемка, нельзя оплошать перед заказчиком и дать технике сорвать съемку.

радиосинхронизатор – тоже не заменимая вещь – еще много у кого остались высоковольтные вспышки, которые просто нельзя ставить на цифровые зеркалки, потому что может запросто сгореть электроника камеры.запросто может работать и с высоковольтными вспышками.

– это просто незаменимая вещь!

Радиосинхронизатор всегда состоит из передатчика и приемника. Исключение –, где единица использования – приемопередатчик, который активирует режим приемника или передатчика в зависимости от того, передал он сигнал при нажатии кнопки test или принял сигнал.

В работе синхронизатора важно, чтобы и приемик и передатчик были настроены на одну частоту.

Самые дешевые радиосинхронизаторы не поддерживают режим TTL камеры. Синхронизаторы Pocket Wizard (вроде как американского производства) и китайские Pixel King (стоимостью около 1000 грн.) могут работать в TTL-режиме.

Если ваш бюджет не велик, а TTL просто необходим, то стоит посмотреть в сторону TTL-кабеля. Многие клубные фотографы используют их, держа при этом вспышку в руке.

На последок следует отметить, что сейчас очень много фототехники изготавливается в Китае. Поэтому, качество радиосинхронизаторов иногда не самое высокое. Это не значит, что они плохо работают – это как раз тот случай, когда либо техника работает, либо шалит и плохо работает с самого начала. Покупая фототехнику в магазиневы можете рассчитывать на замену или полный возврат денег в течение 14 дней. Сроки гарантии также можете уточнить на сайте.

Схемы света для портрета. 9 схем света для студийной съемки

9 схем света для студийной съемки

Как поставить свет в студии при съемке портрета?

Фотографам нужно знать, как установить источники света, чтобы добиться желаемого эффекта в кадре. Конечно, в студии можно работать интуитивно, экспериментируя и изучая направление светового потока. Но намного проще получить хороший результат, когда у тебя в голове есть готовые решения .

Специально для тебя мы повторили 9 световых схем с 1-3 источниками. Для этого мы использовали приборы и насадки, которые есть в нашей фотостудии .

Смотри световые схемы и вдохновляйся на съемки!

Схема 1

Установите рисующий свет немного левее камеры. Поставьте 2 осветителя по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, установите между фоном и светильниками белые панели.

Интенсивность освещения фона в этой схеме регулируется с помощью поднятия или опускания рисующего света.

Схема 2

Чтобы добиться белоснежного фона.

Установите рисующий свет рядом с камерой. Направьте контровые источники на фотофон.

Между моноблоками и моделью установите белые панели - это позволит избежать паразитных засветок от фона.

Схема 3

Чтобы получить ярко освещённую модель на тёмном фоне.

Установите источник света справа от модели, а рисующий октобокс - немного левее камеры.

Схема 4

Чтобы фон освещался равномерно.

Схема с одним источником света. Установите рисующий октобокс слева от камеры. По бокам модели поставьте две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Схемы света 2 источника. Как выставить схему света в фотостудии — алгоритм и настройки фотоаппарата

Любую схему света в фотографии, где больше одного источника, можно назвать сложной. Трудность работы с большим количеством света в том, что источники зависят от мощности друг друга. Один может перекрывать другой и, тем самым, давать некрасивые блики и тени на модели, портить изначальную задумку. Рассказываем, как поэтапно и качественно выставить любую по сложности схему света.

1. Настройки фотоаппарата в студии.

Фотографы делятся на три лагеря: одни ставят настройки на фотоаппарате и меняют только настройки света; вторые выставляют схему света и под неё пытаются подобрать оптимальные настройки камеры; третьи меняют и то, и другое, из-за чего их съёмка превращается в бесконечную и нервную борьбу с цифрами на дисплее камеры и моноблоках.

Чем меньше переменных, тем меньше суеты. Чтобы не хвататься сразу за всё, поставьте одни настройки на фотоаппарате и больше не трогайте их. Пусть меняется лишь мощность и расположение вспышек.

Пример универсальных настроек для студийной съёмки портрета одного человека:

• ISO 100.
• Выдержка 1/125
• Диафрагма f/8.

При таких настройках человек будет полностью в резкости, на фотографии не будут появляться шумы из-за задранного ISO. Если вы снимаете групповой портрет, то диафрагму необходимо подбирать в диапазоне f/11-f/22. Чем больше людей, тем больше число диафрагмы. И тем выше должна быть мощность источников света.

2. Определитесь со схемой света и выделите главный источник. Настраивая его мощность, учтите, что она должна быть выше, чем у второстепенных — от него будут зависимы остальные вспышки, они не должны перебивать его.

Это будет рисующий свет. Именно он формирует светотеневой рисунок на модели, а остальные источники лишь расставляют акценты (контровой, фоновый свет) или делают тени менее глубокими, подсвечивают затенённые части объекта (заполняющий свет).

3. Выставьте нужную схему света, поставьте модель в центр и выключите все источники, кроме основного. Сейчас ваша задача - выставить оптимальную мощность главного источника и определить, какой светотеневой рисунок даёт этот источник на модели.

Любой путь к сложной схеме лежит через базовый источник рисующего света. Выстраивая любую по сложности схему, начните с одного моноблока и постепенно добавляйте к нему остальные / pixabay.com

Лайфхаки:

• Пометьте точку, где должна стоять модель, скотчем. Предупредите, что она не должна сдвигаться с этого места. Со сложными схемами света это крайне важно, потому что передвигать 3-4-5 источников света каждый раз, когда модель сделает шаг в сторону, долго и неудобно.

• Обязательно включите пилотный свет на импульсном источнике! Даже слабый пилотный свет поможет вам понять, куда светит вспышка, какую светотень она формирует на модели. Это поможет исправить возможные ошибки ещё до того, как вы сделаете первый пробный кадр.

4. Когда вам понравится результат, который даёт первый и самый главный источник света, добавляйте к нему второй.

Также включите у него пилотный свет, сделайте пробные кадры и донастройте мощность. Так вы будете отлично понимать, какой результат даёт каждая вспышка. Это поможет вам полностью контролировать ситуацию в студии.

Таким образом последовательно, один за другим, подключите к световой схеме все остальные источники. Последними, как правило, настраивают те моноблоки, которые подсвечивают фон.

Съемка с естественным и импульсным светом. Смешанный свет

NIKON D300S / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F7.1, 1 с, 75.0 мм экв.
Рано или поздно у любого фотографа появляется желание изменить что-либо в своём творчестве, добавить новые штрихи или создать свой неповторимый стиль. Один из самых интересных приёмов — съёмка со смешанным светом. В этой статье мы поговорим об этом приёме, который позволит подавать ваши «фотоблюда» под новым соусом.

NIKON D600 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 160, F14, 1 с, 50.0 мм экв.

Съёмка со смешанным светом проходит с применением одновременно постоянного света и импульсного (вспышка). Вспышка выхватывает объект и позволяет его заморозить в кадре, а постоянный свет с сочетанием съёмки на длинной выдержке позволяет добиться эффекта призрачности, цветовых шлейфов и необычного размытия. Но давайте обо всём по порядку.

Подготовка

К любой работе для достижения максимального результата необходимо подготовиться. Фотография со смешанным светом тоже не исключение.

NIKON D300S / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F10, 1 с, 75.0 мм экв.

Для начала посмотрите фотографии по данной теме, которые доступны в интернете. Определитесь, что бы вам хотелось видеть в своём финальном кадре. Выберите модель и то, как она будет одета. Этот вид съёмки диктует свои правила в выборе одежды и стиле. Чаще всего это длинные вечерние платья из лёгкой ткани светлых оттенков. Украшения, аксессуары, правильный макияж сделают ваш кадр более законченным.

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 2 с, 50.0 мм экв.

Такую съёмку необходимо проводить в фотостудии, так как нам потребуется минимум 3 источника света. Конечно, можно использовать только два, но результат будет менее выразительным.

Постановка света и съёмка

Схема света довольно простая и мы возьмём её за основу. Конечно, она не является единственно возможной, но советую начинать именно с неё, а далее видоизменять и модифицировать на ваш вкус.

Итак, нам потребуются:

• два источника света с рефлектором и шторками для световых фильтров;
• набор световых фильтров (чем больше цветов, тем лучше);
• софтбокс для постановки импульсного света на модель;
• фон (лучше нейтральных цветов — либо серый, либо чёрный).

Два источника с рефлекторами и световыми фильтрами будут работать в пилотном режиме, то есть они — постоянные источники света, задающие цветность при помощи гелевых фильтров. Здесь может потребоваться помощь администратора фотостудии, так как у источников света необходимо убрать режим «slave», чтобы при съёмке они не срабатывали как вспышки. А вот софтбокс будет работать как раз в штатном режиме, то есть он должен срабатывать как импульсный свет или как вспышка.

Виды и определения оборудования мы уже обсуждали в одной из статей на Prophotos о студийной съёмке портретов.

Расположим рефлекторы за моделью. Можно направить их на платье, но точно не на лицо.

Съёмка, настройки камеры

Студийная съёмка не сильно требовательна к камере. Но я снимал на камеру Nikon D600 и объектив Nikon AF-S 50mm F/1.8G NIKKOR. Также можно использовать модели из ряда любительских зеркальных камер. Например, подойдут недавно вышедшие модели Nikon D5600, Nikon D7500.

Настройки камеры в нашем случае отличаются от обычных параметров. Мы будем снимать на длинной выдержке. Можно начать со значения 1,3. ISO используйте на минимальных значениях, в моем случае ISO 100. Величина диафрагмы варьируется в зависимости от количества света, я выставил F9. Если у вас получается слишком светлая (пересвеченная) картинка, то выставьте значение диафрагмы еще больше — F10 или F11. Старайтесь, чтобы пространство за моделью и вокруг не провалилось в абсолютную черноту, для этого изменяйте значение диафрагмы. Для усиления эффекта размытости можно сделать длиннее выдержку. Обычно я снимаю в автоматическом режиме баланса белого, но бывают случаи, когда камера не справляется с его правильным определением. Поэтому, если у вас мало времени и нет возможности на ошибку, то сразу снимайте в формате RAW, это поможет поправить кадр в постобработке.

Вы думаете, что съёмка при такой выдержке наверняка грозит смазом на кадре? Но в данном случае именно этого мы и добиваемся! В процессе съёмки немного потряхивайте и вращайте камерой. Тем самым вы добьётесь эффекта размытия, цветовых полос, призрачности картинки. Поэтому не бойтесь экспериментировать.

NIKON D300S / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F13, 1 с, 75.0 мм экв.

Несколько советов:

• используйте разные вариации цветовых фильтров;
• используйте дополнительные материалы, к примеру, целлофановая плёнка может дать очень интересный эффект;

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1 с, 50.0 мм экв.

• модель может подбрасывать платье или двигаться;
• можно взмахивать тканью на фоне или перед камерой;
• блестящие объекты дают интересные зигзаги или дугообразные полосы (зависит от движения самой камеры).

NIKON D600 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1 с, 50.0 мм экв.

Смело экспериментируйте, ведь этот вид съёмки — сплошная импровизация, где каждый кадр не похож на другой, да и результат всегда непредсказуем, что может открыть новые горизонты в вашем творчестве.

Источник: https://nov-vremya.ru/stati/postoyannyy-vs-impulsnyy-svet-impulsnyy-istochnik-studiynogo-sveta

Схемы студийного света для белого фона. Десять схем для студийной съемки

Гвоздь нашей программы. Прежде, чем перейти к основной теме, заметим, что важно научиться сначала управляться двумя источниками света. Как только вы их в совершенстве освоите, для вас не будет проблемой ни пять, ни шесть, ни пятнадцать источников. Плюс два источника – это стандарт.

Схема номер один

Здесь используются моноблок и тарелка. Да, фон белый. На выходе получается жесткий рисунок с четким переходом между тенью и светом, без градиента (плавного перехода).

Модель располагается в данном случае близко к фону. В таком случае фронтальный свет даст хорошую плотную и короткую тень. Это очень здорово смотрится. Что касается моноблока, то варианты использования зависят от вашей авторской концепции. Сориентируем: если моноблок расположен над моделью, длина тени будет больше. И чем выше, тем – длиннее. Мы рекомендуем в данном случае использовать стойку-журавль, которая имеет несомненные преимущества перед обычной стойкой, потому что ее можно выставить строго напротив объекта съемки и она не будет вам мешать в процессе.

Схема номер два

В данном случае подразумевается использование двух источников (два моноблока плюс два белых зонта). И белый фон. Ставим свет по диагональной плоскости. Ключевой, то есть – рисующий свет является здесь основным источников.

Он дает мягкость. Далее – заполняющий, он выполняет вспомогательную функцию, то есть - призван убирать провалы по теням справа. Он же придает объем при портретной съемке. Рекомендуем развернуть объект в ¾ к камере. Рисующий свет ставится напротив / немного выше лица. Заполняющий ориентируется на уровень плеч. Свет на фоне должен равномерно распределиться. Порегулируйте мощность и попробуйте незначительно поменять ракурс источников.

Схема номер три

Оборудование: моноблоки, белый фон и зонты белого цвета. Ставим свет на уровне глаз / чуть выше объекта – справа и слева. Глубокие тени исключаются.

Схема номер четыре

Один источник. Оборудование: моноблок, зонт, который просвечивается и, наконец, меняем белый фон на черный. Моноблок выводится на уровень  головы. В результате должна появиться в снимке глубина и характер.